南博《金枝玉叶》特展大赏

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" J) V9 N6 c: J4 J4 X     “分心”的造型通常为十几厘米长的一道弯弧，正面上缘一溜尖拱，中心高，两边依次低下来。背面或从垂直方向接一柄扁平的簪脚，或做出几个扁管用以贯穿两端系带子的银条。如这件出土于湖北明王宣明墓的“金镶宝石五仙人火焰纹头饰”便是此种形制，三仙跌坐莲花座上，头顶上部金镶宝石华盖，三仙中间两侍童，中仙华盖顶及侍童背后均金镶宝石火焰纹饰，正是中间高而两边低。这件“分心”，工艺精湛，华丽非常。说明牌上写得是“五仙人”，但据实物来看，明明是三仙人及其侍童，而且，既然坐在莲花座上，所谓“仙人”也应存疑。

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$ }7 V% J9 c7 Z/ l. F/ V           明以前，钗与簪的区别是很清楚的，即两只脚叫作钗，一只脚叫做簪。到了明代，簪却渐成主流，钗的使用于是变得很少。此际所谓“头面”，实以簪为主，而明人称作“钗”者，往往也指的是“簪”。明代把两鬓与额角算在一起，合称“四鬓”。“鬓钗”，一对通常是分别倒插在两个额角，因此得名，又称倒钗、宝钗。其造型是从元代流行的如意簪发展而来，不过把簪首顶端渐渐变作图案的主花，且装饰之部加宽，整个做工变得更为繁复。如这对“金镶宝石珍珠龙凤穿花簪”即是“鬓钗”，簪脚较长，整体略向背面弯曲，形成一定弧度，使用时插在（上髟下狄）髻底部左右两侧，起到固定的作用。

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8 G' t4 d0 ?' n" [, [& D) ^# \      “掩鬓”为一对，常见的式样如垂珠朵云，簪首造型为云朵式样，云朵上面或镶嵌各色宝石，簪柄均为扁平条状，插戴方式多是自下而上的所谓“倒插”，饰于发髻两旁，垂于鬓边。这种朵云形的“掩鬓”多用于礼服，又有“博鬓”之称。其式样如这对“金累丝镶宝石云形簪”。

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: B' X' ^! C" d* X& s       除了比较正式的插于发髻两侧的“掩鬓”外，一副讲究的明代妇女“头面”中，还包括若干对各种式样的小簪子。作为与“掩鬓”配合使用的对簪，这类小簪子一般长度在12厘米左右。样式简单的只是浑圆的簪柄上顶一个圆钉头（蘑菇头），这种式样也被称作“一点油”，如这枚“圆头金簪”。

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( A& B4 D! P9 D/ J      略复杂一点的是花头簪，仍是圆杆簪柄，簪首做成一朵小花，或梅花、或菊花、或莲花、或牡丹，或其他，不一而足。讲究一点的在花蕊处镶嵌宝石，更讲究一点的则在簪顶的金花托上嵌玉花，再在玉花的花蕊中嵌珠宝。如这些“金花簪”。

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* c& f( E$ t* _& Z8 m          耳饰的佩戴自古就有，最初多用于南北各地的少数民族，后传到中原，为汉族妇女所接受。早期的耳饰有玦、瑱、珰、环，后发展为耳环、耳坠、耳钉等形制。

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, ~' m$ W: E* K# q$ x$ N7 y6 M此金耳坠为鬼方（鬼方，古族名。殷周时，活动于今陕西、山西北境，为殷周的强敌。）文化特有的文物。金耳坠成圆柱形曲柄，主体呈薄片勾云形，尾端螺旋式内卷，是锤鍱制成的。薄厚均匀，表面光滑平坦，光洁度非常好。但是，据专家推测此金饰并非女子所用，估计为男子所戴饰物，可能是鬼方巫师作某种仪式时的戴物，因此它含有特殊的宗教意义。

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4 ?6 s0 g0 a& E: `# P   镶松石金耳坠由耳环和坠饰组成。金细盘绕的圆环坠一嵌绿松石金珠，下连三叶状金片。在首饰上穿插镶嵌绿松石的做法，流行于中亚、西亚，甚至古希腊的金银首饰中，显示出匈奴作为中西方交流的中介，吸纳并借鉴了不同地域的文明和艺术。

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- V7 R$ M, W- _, B2 i摩羯形金耳坠出土于内蒙古辽墓，摩羯造型为龙首鱼身，尾、口、目及鳍、腮、鳞等部位錾刻精细。尾卷起上扬，首部抬起，鼻孔出弯钩，脑后出角，前端饰莲花宝珠，一只腮下和尾部镶嵌绿松石,造型生动。这对耳坠将印度文化和中国的传统文化巧妙的融为一体，可谓匠心独运，技艺高超。

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明代的耳环和耳坠之间有些并没有明显的区别，通常把垂饰部分能够自如晃动的称为“耳坠”或“坠子”，垂饰与上部的弯钩为一个整体，不能自如晃动的则称为“耳环”。典型的明代耳环簪戴起来，耳后会露出很长的细长弯脚，而耳坠则不是这样。在官方的舆服制度中，耳环比耳坠更加正式。葫芦耳环是明代耳环最为流行的样式，它从元代继承而来，就基本造型来说，变化不大，但以添饰上盖和托座而显得更有意趣。这对“葫芦形金耳环”顶覆四片金瓜叶，中间二珠为金拉丝的花球，两两相叠，做成葫芦，玲珑之至，亚腰处是小金珠做成的圆环，下端又用金叶托底，制作精致细巧。

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“手如柔荑”是古代衡量美女的诸多标准之一，双手之上的装饰物也因此超乎寻常的繁多。手饰，涵盖了所有可以装饰在手部的饰品，从手镯、手串、臂环，到戒指，指甲套，都力图使一双玉手看上去白皙柔软，纤细修长。

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$ S' i" I6 `, ~1 _( _* H+ t唐代时把戴在手腕处的钏称为“腕钏”，而戴在手臂处的称为“臂钏”或“臂环”。迄今为止，唐代玉臂环仅见于何家村窖藏，展出的即是其中的一件。其以金质铰链将三段弧形白玉连接在一起，环正面有三条凸棱纹，每段玉的两端均包以金质兽形铰链，内侧用金钉铆接。节与节之间双兽的吻部正好交合于中轴，由三个中空的圆穿扣接，穿内置金轴铆接相连。可以自由曲伸，合之则圆。合口处金轴为双条形插销，球形钉帽，末端闭合与圆穿内置横档相扣合，以防插销脱失。销钉既可以灵活插入或拨出，又不能完全脱开，便于佩戴时的开启与闭合。此件器物制作工艺精湛，装饰华美

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我国直到明清时期，才逐渐形成戴在腕处单圈的称为“镯”，而戴在手臂上多圈的称为“钏”的定义。这对“双龙戏珠金手镯”，采用模范浇铸或模压锤锻工艺，镯体光素无纹，开口的两端饰以龙首，形制粗犷，手感厚重。《天水冰山录》中提到的“金螭头镯”，应该就是此类手镯。
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明代初年，对金银材质饰物的运用有严格的等级之分。关于“镯钏”之类，《明史》卷六十六中记载：“皇后常服：洪武三年定……首饰、钏镯用金玉、珠宝、翡翠。”一品命妇“镯钏皆用金”，五品命妇“镯钏皆用银镀金”，六品命妇“镯钏”皆用银，至于一般平民，则明确规定了“庶人冠服：首饰、钗、镯不许用金玉、珠翠，止用银”。就样式和工艺而言，梁庄王墓出土的金累丝嵌宝镯最具明代特色，其造型略呈椭圆，手镯内里一层光素无纹，其表以金累丝缠枝卷草为地子，上面八个金累丝菊花托内分别镶嵌红、蓝宝石和祖母绿，宝石之华贵自非寻常可得，累丝的工致也显示着宫廷特色。